帶一本書去甘南

想寫寫甘南，卻已然拖延了數月，索性給自己一個諸事繁雜或者懶惰的理由吧，車里那首藏語版《土坡上的狗尾草》又在時時提醒自己，那是一段觸達靈魂的朝圣之旅，不需點綴和修飾，提筆記錄的那一刻，便是向生命與自然的頂禮膜拜，這對話開始于無聲，消逝于永恒......

遲遲沒有動筆，或許是此行的感官太過豐盈，以至于需要更久的時間用來消化，草原、花海、云霧、牧場、森林、湖水、濕地、山泉、溶洞、崖壁、石林、山巒、峽谷、雪峰、河流......一幀幀的畫面會在不經意間涌現腦海，讓你來不及抽離，又沉浸于回味。甘南的美帶有一種原始的神秘色彩，讓你越是靠近，越會心生敬畏。也許是因為藏區人民的信仰，也許是因為遠離喧囂，那隨處可見的經幡、插箭臺和瑪尼堆，傳遞著神明的庇佑，綿延著信徒的祈禱。

即使是八月的盛夏時節，甘南依舊清冷而多雨，衣服要層層加，心情要時時換，節奏漸漸慢下來，當旅行的意義不再是為了終點，那收入眼底的便不僅僅是景色，而是由天地自然折射出來的內心世界，“在路上”變成了一次向內追索的探尋，方向延續著多民族融合的動人傳說，一山隔著一山的錯落，就這樣倔強地沉默了千百年，不討好、不迎合。這里的故事需得越過險峰、穿過云霧來講，山有山的語言，云有云的多變，轉經筒在老人的褶皺中生出了禪意，那傍晚圍著篝火躍然而舞的藏族青年為這一方凈土燃起了生生不息的時空回響。

華夏的疆域從不缺少廣袤和遼闊，而甘南所帶給你的視覺震撼卻超出你的想象，哪怕是我們常說的望不到邊際，那感覺也依然是分明的，而這里，似乎真的存在山川有感，萬物有靈。天光隨著氣候和景致變化著，或張狂、或凜冽、或嬌俏、或寫意，讓你身在其中，只覺得自己虛無而又渺小，不是你來游覽觀光，是那睥睨眾生的素心禪愿許你短暫地跳脫塵世，在這奇偉瑰麗的險遠之地走上一遭?？v使奔跑在有著罕見“凍脹丘”地貌的美仁大草原，背靠河流蜿蜒、牛羊成群的阿萬滄濕地，也絲毫沒有依附于背景的感覺，大自然是這里絕對的主宰者，甚至牦牛、巖羊、藏獒、蒼鷹、河曲馬、土撥鼠，都是這片土地最肆意生長的精靈。人類享用著神明與自然交互而饋贈的給養，用歌聲、舞蹈、節會、祭祀傳遞著世代相承的守護。

這里的一切會時時提醒你已歸于自然，慢下來甚至是一瞬間的事。當你驅車行駛在綿延無盡的公路上，飽覽著沿途潑墨一般的湛藍和蒼翠，會有牛羊悠閑地甩著尾巴橫穿公路，早已習慣在城市通勤中堵車的你，遇到這般場景，多半會會心一笑，靜靜等這些茁壯健碩的“黑白團子”經過，大約也是見怪不怪的緣故，你若盯著它們笑，它們會抬起頭戲謔地看向你，從原本規矩的隊伍變得零散，溜達著揮霍你的時間，我竟欣喜這旅途中的暫停鍵?；仡^看那牧人，一身藏式的裝扮，騎著馬跟在最后，那傲嬌的白色氈帽仿佛在宣誓主權一般，映襯著帽檐下黝黑的臉，仔細看去，卻是一副昂揚的勝利者姿態，自由和滿足不言而喻。許是格薩爾王的弓箭早已將那一世的豐功偉績印刻在甘南人民的血脈之中，不可欺凌、不可戰勝的底氣在古老部族的氣運中逐漸蒸騰出平安喜樂、風調雨順、五谷豐登。

與娘瑪寺的相遇正應了那句詩：“雨中投古剎，江岸少人行。”尋娘瑪寺而來的游人多半是為了那個全世界最大的轉經筒，遠遠兒的，你便能看到那金光閃閃的龐然大物矗立于天地之間，也恰恰是在雨中，更為眼前的虔誠增添了幾分“輪回徹空”的宿命感，這座重達320噸、高42.38米的大藏經轉經筒，據說有11萬冊經書的裝藏量，筒身浮雕是由尼泊爾工匠耗時4年手工鍛造的十二生肖圖案，通體鎏金。你可以跟隨當地的藏民順時針轉動轉經筒，如果逢著一個陽光普照的明媚日子，興許會有很多人參與到轉經的行列中，從而也就忽略了究竟多少人就可以推得動它。我更愿意相信這是一種冥冥中的緣分，讓我看到如此碩大的吉祥之物竟可以在寥寥數人的推動下順暢轉動，絲滑無礙，讓人有一種直擊心靈的暢快和了悟，天人合一在這一刻具象成了“眾生平等，眾善奉行”的佛法深意，與不遠處金頂紅墻的寺院一道，在淅瀝的雨霧中流淌著信徒對眾生離苦得樂的美好祈愿。

習慣了傳統儒釋道文化中的素雅和清心寡欲，藏傳佛教從藝術色彩到佛教教義都表現得濃烈而直接，極強的明艷對比讓本就肅穆莊嚴的宗教建筑愈發得清晰立體，在陽光的照射下，周身籠罩著耀眼的光暈，直到近前，依舊會讓人有一種無措的疏離感，生怕行差踏錯而惹怒了神明。畢竟藏佛歷史上政教合一，全民信教是藏區文化的主基調，根深蒂固的覺知覺悟成為抵達圓融世界的啟明燈，心中的那份神圣自是不言而喻，而漢佛文化則更多地體現在社會教化的層面，若非潛心皈依的僧侶，世俗之人若能樂善好施、心懷有佛，便可自詡為秉承信仰的佛門“檻外人”，在道德和良知的約束下，于紅塵中完成人世間的修行。文化背景的差異讓我更愿意將對于宗教的理解融入眼前的風景，身處在“以天為蓋地為廬”的曠達和灑脫中，不論是米拉日巴佛閣的碉樓，還是有著“東方小瑞士”之稱的郎木寺，都與那遠處的仙山、近處的煙火、縹緲的云霧一道構成了這片由山神拇指摁出的世外桃源，讓人感覺如入秘境，不虛此行。

沿著洛克之路一路向北，感受世界級風景線所呈現出的“一山有四季，十里不同天”是一種怎樣的絕美體驗。不知是山太高，還是云太淺，只覺那山頂已然嵌入了云端，仿佛是大自然親手烹制的雪頂奶蓋，讓人望眼欲穿卻又求之不得。彼時天空還像擠滿了棉花的籃子，不時掉落幾顆，便被那赤腳綠衣的山童拾了去，雀躍著歡愉了整個山野......此時，幾座山頭經過，續寫童話的沖動便被刀劈斧鑿的凌厲畫風所淹沒，灰蒙陰郁，云霧猙獰，滿目蕭瑟......當你悻悻然收回了獵奇的探索欲，轉角就又是一片奇絕......數不清的急彎險道著實考驗司機的駕駛技術，直至行到了扎尕那，你以為這段密集輸入的奇幻旅程到此告一段落，殊不知其實是另一段奇遇的開始。

扎尕那是藏語“石匣子”的意思，十余座海拔4000米的高山圍繞著四村一寺，那里的人們延續著古早的生活方式，在幾乎與世隔絕的歲月里演繹著不為人知的故事。雖然旅游產業的開發讓人們了解這一方凈土成為了可能，但來到這里的游人多半謙卑而謹慎，盡可能地入鄉隨俗，生怕因為外來的喧鬧驚擾了這里的安寧。我們選定了一家民宿住下，一位靦腆的藏族青年接待了我們，藏式風格的房間干凈整潔，窗邊擺放著茶臺，盤膝而坐便可一邊品茶一邊欣賞窗外的景色，近處是甘南藏區傳統的榻板房、晾曬青稞的木架、斜而陡的小徑，遠處是只此青綠伴著水墨丹霞，若不是那靈動的“羽翼輕紗”不斷地繚繞變幻，只覺得光陰靜止，時空永駐。入夜，在民宿的餐廳里享用藏餐，自釀的青稞酒配上新鮮處理的手把羊肉， 電視里播放著悠揚的藏族民歌，那頗具代表性的顫音一出，就連酒杯上的青龍圖案仿佛都躍動起來。隨著暮色漸沉，窗外燃起了篝火，當地的青年男女披上了顏色各異的藏袍，就這么歡快地圍著篝火跳起舞來，只要你愿意，便可以隨時加入，動作不協調有什么要緊，那美好的氛圍、恣意的歡笑，任憑誰都會瞬間被感染。無意間，我在人群中看到一張熟悉的面孔，那不正是接待我們的藏族小伙兒嘛，初見還是一副怕見生人的內斂模樣，此刻早以化身最投入的舞者，與那蹁躚的旋律融為一體，空氣中洋溢著幸福與祥和......次日清晨，早早便守在屋外的圍欄邊，等候著“日照金山”的奇景，因為沒有訂到最佳觀景臺附近的房間，所以等不等得到要看緣分，沒有過多地期待，安靜地享受當下，反而多了幾分悠閑與平和。直到那一抹金色從山頂傾瀉而下，我瞬間理解了100多年前美籍旅行家約瑟夫·洛克為什么會認為這里就是誕生了亞當夏娃的伊甸園，內心的沖動與感同身受竟讓我不自覺地雙手合十，為眾生沐浴這份圣潔的洗禮而心生歡喜，為上天眷顧作為過客的此生銘記而心存感激。臨行前，偶然聽到游人間的對話，觀景臺附近因為被云霧遮擋，所以沒能看到“日照金山”......我不禁再次看向那片群山，此時的日光已然奪目而耀眼，張揚地令人難以直視，然而云海卻意外地澎湃起來，群山幻化作海市蜃樓，古村落變成了流動的沙丘，虛實難以分清，不知是天際的云還是人間的霧。我想扎尕那四時皆景，目之所及便是驚喜，又何須在意此時瞬息，彼時須臾。民宿的藏族小哥貼心地將我們送至路口，我邀請他合影，告訴他那晚舞跳得真好！小伙子有些害羞地抓了抓他那自帶卷翹的頭發，用不太流利的漢語普通話說道：“謝謝，再見！歡迎你們再來......”

離開扎尕那，此行尚有計劃中最重要的一個目的地——蓮寶葉則。坊間盛傳這里是最后的魔獸世界，可當我們興致勃勃驅車來到景區門口，卻被告知因為天氣原因當天不建議進入景區。實屬無奈卻又舍不得離開，望向景區入口那翻涌的云霧，此消彼長地奔騰著與遠處峰林聳立的灰白突兀漸漸融為一體，似是昭告著暴雨即將到來。古道有風，歲月無岸，人生路上注定有些風景會與你擦肩而過，即便你已近在咫尺，也依然不得不揮手告別。返程的路上，內心愴然，拿起手機胡亂刷著短視頻，也許是大數據識別到了近期的出行需求，一段關于蓮寶葉澤的視頻停在了手機頁面，一遍一遍牽引著我的思緒......畫面中，一頭與山體同色系的巖羊立于半山之上，俯視眾生的姿態，眼神蒼涼又滿是慈悲，它像國王一般審視著這片土地，注目著來往的游人。游人皆因這神獸的出現而駐足停留，對于驟然降臨的雨也絲毫無感，只怕這雨是神獸召喚的甘霖，得此一遇，又怎顧得上衣衫盡濕。層霧迷蒙，伴著悠遠空靈的背景音樂，我恍惚間誤入魔獸世界中的場景，也許神獸的身后便隱藏著通往魔界的大門，那波云詭譎、震徹天地的神魔大戰是否會在這遠離凡塵的圣域一觸即發，那迷失的咒語又會在何時悄然重生......

如果你問我，遠赴甘南旅行應該帶些什么，我想說，請帶一本書去甘南，讓它陪你一道見天地而知謙卑，經風雨而愈澄明。

作者簡介：李菀姝，女，山西大同人，法學碩士，大同市作家協會會員。愛好文學寫作，文筆細膩，作品散見于各類報刊雜志。